.jpeg)
Может ли в мире быть что-то универсальнее бежевого тренча или тотал-блэка? Согласитесь ли вы променять вневременное пальто цвета кэмел и черные армейские ботинки на жизнерадостные желтые ботильоны и пальто в клетку веселого цвета? Спорим, что да. Мы стоим на пороге большого перелома, когда на смену минимализму, интеллектуальной моде и «новой скромности» приходит что-то другое.
Первой ласточкой стали показы сезона весна 2021, на которых впервые за долгое время оказалось непривычно много колорблока, то есть сочетания в одном образе контрастных цветов, очень модное в начале 2010-х. Американский Vogue даже выкатил большой текст «Должны ли мы в 2021-м одеваться как в 2011-м» с подборкой коллекций 2011 и 2021 годов (если бы не приталенные силуэты из 2011-го, их можно было бы перепутать). Настроение дизайнеров совпадает с желаниями простых людей: об этом с опорой на цифры говорят аналитики сервиса Tagwalk. По сравнению с 2020 годом, в 2021-м пользователи стали на 91 % чаще делиться в соцсетях образами в стиле колорблок и на 121 % — в неоновых цветах.
Тягой к колорблоку параллели с 2011-м не заканчиваются. 2011-й стал первым годом экономического роста после ипотечного кризиса в США 2008-го — и годом, когда яркое вернулось в моду. «Десять признаков того, что снова наслаждаться одеждой — это нормально», — гласит баннер на домашней странице Style.com, где анализируются лучшие показы сезона весна 2011. 2021 год — тоже год больших надежд после мрачного 2020-го. Вы, наверное, видели в соцсетях у своих знакомых просьбы к небесам «этот год в жизнь не засчитывать» или сами писали едкое «планы на 2021 год можно не составлять, а просто взять планы 2020-го».
В 2021 году в мире худо-бедно началась вакцинация от COVID-19, стали проводиться вживую церемонии вручения музыкальных и кинопремий, а некоторые страны решили открыть границы для людей со справкой о прививке или о наличии антител после болезни. Возможно, наша жизнь уже никогда не будет прежней, но тем отчетливее звучит желание праздновать каждый день, в который мы не заболели и вышли из дома (посмотрите хотя бы на наряды гостей «Золотого глобуса» и «Грэмми» — километры тюля, кружева, кринолины, блеск и яркие цвета).
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Показы осень–зима 2021/2022 продемонстрировали еще большую тягу к нарядности: идеальные бежевые тренчи и пальто цвета кэмел все чаще сменялись куртками, расшитыми пайетками, на смену черным сапогам пришли золотые, и да, колорблок снова оказался одним из модных приемов. Самыми популярными шоу в сезоне осень–зима 2021/2022 стали Christian Dior (мрачная романтика), Louis Vuitton (сложносочиненные пиджаки с пышными юбками, петчворк и колорблок), Chanel и Miu Miu (блестящие костюмы с унтами) и только на пятом месте оказалась минималистичная коллекция Givenchy — впрочем, и те сделали платья-водолазки в ярком лавандовом оттенке (главном цвете весны 2021).
.jpeg)
Минимализм поднадоел даже скандинавским девушкам, которые в свое время ввели моду на лаконичные серо-бежевые инстраграм-аккаунты. Норвежский модный блогер Нина Сэндбеч и датчанка Эмили Синдлев — сегодня, пожалуйста, одни из самых известных любительниц ярких цветов и колорблока в мире, а яркие аксессуары добавили к своим нарядах даже такие стойкие минималистки, как Линда Тол и Перниль Тейсбек.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Еще один аргумент в копилку усталости от минимализма — проблемы бренда The Row сестер Олсен, который после ухода из Celine Фиби Фило в 2017 году стал главным оплотом сдержанной элегантности. Самые популярные девочки в мире, к 18 годам сестры имели компанию с годовым доходом в миллиард долларов, статус икон стиля и острое желание создать идеальную одежду для тех, кому не хочется быть на виду и ничего никому доказывать, потому что у них уже все есть (то есть для себя). The Row стал униформой очень обеспеченных нью-йорских женщин, которым не хотелось демонстрировать ни лейблы, ни сексуальность, ни молодость и красоту тела — «Uniqlo для богатых», по меткому выражению обозревателя The Cut Мэттью Шнайера. Проблемы у The Row начались в 2019 году вроде бы из-за чисто экономической причины — банкротства универмага Barneys New York (бренд был основным кредитором универмага). Потом был уход ключевых сотрудников, сокращения персонала и непатриотичный перенос производства из США и Италию. Удивительное дело, но теперь модные обозреватели ругают The Row ровно за то, за что раньше хвалили: неброские, идеально сидящие, уютные вещи 50 оттенков бежевого и черного. «Тысяча долларов — не слишком ли это много для простого кашемирового свитера?» — спрашивают одни, а другие едко замечают, что в свои 34 сестры Олсен оказались куда ближе к 77-летней Лорен Хаттон, чем к современным тридцатилетним. «Не буду ли я жалеть, что в 34 одевалась так, как будто мне 60?» — размышляют даже верные поклонницы бренда.
.jpeg)
«Я хорошо помню тот момент, когда все заговорили о «новой женственности», апологетами которой были, конечно, Фиби Фило, Стелла Маккартни, The Row, Кристоф Лемер, Надеж Ване-Цыбульски и другие дизайнеры, — вспоминает стилистка и автор телеграм-канала «Мегастиль» Ирина Дубина. — Это было году в 2015-м – тогда все, кажется, устали от чрезмерной декоративности и бандажных платьев поздних нулевых и ранних 2010-х и искали новые стилистические инструменты для выражения своей самости. Думаю, такая смена вектора была во многом спровоцирована курсом на феминизм: общество все чаще говорило о том, что женщина не обязана быть сексуальной в конвенциональном смысле слова, одеваться ради мужчин и оголяться в угоду чьим-то представлениям о прекрасном. Потом, спустя год-два, на сцену вышли Vetements, провернув в новейшей истории моды примерно тот же финт, что в 1980-е сделали Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, а в 1990-е — Мартин Маржела. Середина 2010-х стала расцветом «отстраненной сексуальности» и «новой женственности» с одной стороны и нарочитого, грязного ugly fashion — с другой.
Все это были важные вехи на пути самоидентификации женщин в новой парадигме четвертой волны феминизма, которые дали им много свободы. Свободы быть собой, абстрагироваться от давления общества и не соответствовать его представлениям о женской красоте. Думаю, такая тенденция останется с нами надолго, но она определенно меняется. Причина проста: любой тренд проходит несколько этапов своего формирования и, достигая точки, в которой его подхватывает «отстающее большинство», начинает отмирать. Мне кажется, именно это происходит с «бежевым минимализмом» в духе #oldCeline, «уродливой модой» а-ля Vetements, а в скором будущем это ждет и вернувшуюся к нам пару лет назад «пошлую» моды ранних 2000-х. К тому же, в последнее время мы все чаще говорим о торжестве индивидуальности вопреки массовым трендам: думаю, люди устали от одинаковых луков однотипных инфлюенсеров и хотят видеть более разнообразную картинку».
.jpeg)
«Лично мне сейчас наиболее многообещающими кажутся два основных направления: элегантный, без пошлости секси-вайб вроде того, что транслируют Jacquemus, Christopher Esber, Dion Lee, Isa Boulder, Amina Muaddi, Charlotte Knowles, Mugler, и декоративный инфантилизм (последняя коллекция Acne Studios, аксессуары Balenciaga, украшения Jiwinaia, Collina Strada, коллекция Ganni x Levi’s, Loewe, Cecilie Bahnsen, коллаборация Magda Archer x Marc Jacobs), — говорит Ирина Дубина. — Причем последний ориентирован не столько на молодых девочек и мальчиков, сколько на так называемых кидалтов — взрослых людей, которые сбегают обратно в детство. Для кого-то это означает побег от реальности и проблем взрослого мира, для кого-то — желание закрыть детские гештальты или просто привнести в свою жизнь чуть больше радости и ярких красок, причем буквально. Думаю, за последние несколько лет мы избавились от груза стереотипов вроде «нужно одеваться по возрасту», и в 20 лет можем позволить себе носить трикотажные секси-платья с вырезами, а после тридцати — смешные свитера с лозунгами «My Life is Crap» и сумки Hello Kitty. И это здорово: если честно, неразличимые бежевые инфлюенсеры в инстаграм-ленте ужасно надоели».
.jpeg)
Дуа Липа и Марк Джейкобс в свитерах из коллаборации Magda Archer x Marc Jacobs
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
«Исходя из всех карантинных обещаний, двадцатые вполне способны вновь оказаться «ревущими» — очень нарядными, с несколько мрачным подходом «как в последний раз», — считает внештатный редактор моды Vogue и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина. — В общем-то, это настроение уже проглядывает в коллекциях следующего сезона. При этом нарядность — спектр: для одного это бахрома и пайетки, для другого — пышное, чуть наивное платье в духе Molly Goddard, для третьего — сочетание двух-трех ярких цветов. И вот эта гибкость, как мне кажется, как раз может помочь направлению укрепить свои позиции, как это было в 2010-х с минимализмом, у которого тоже хватало «ликов». Кстати, что касается минимализма: я бы не торопилась сбрасывать его со счетов; возможно, и он останется — просто станет наряднее. Точнее, уже становится: чего стоит одно только колье-манишка из новой коллекции Jil Sander!»
.jpeg)
Фото: Getty Images, пресс-материалы