Триумф стритвира, тотальный мерч, мода как самая человечная индустрия и другие победы Вирджила Абло

В память о самом влиятельном дизайнере и визионере современной моды. 

Вирджил Абло

Dominique Charriau

Вечером 28 ноября мир облетела шокирующая новость: из официального сообщения LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton стало известно, что основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года от редкой формы рака сердца, с которым дизайнер без огласки боролся на протяжении нескольких лет. «Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и визионером, но и человеком с красивой душой, наделенным глубокой мудростью», — заявил председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно. В сети множатся посты, посвященные памяти Вирджила Абло. Все сказанное в них — о том, что его действительно нельзя назвать только дизайнером: он инженер, архитектор, художник, диджей и стилист, ставший одной из самых влиятельных фигур современной индустрии моды. Проблемы со здоровьем не поколебали его трудовую этику, безграничное любопытство и оптимизм, он до последних дней жизни оставался одним из самых плодовитых деятелей индустрии моды и продолжал занимать руководящие посты. Вирджилом двигала преданность своему делу и особой миссии — открывать двери в индустрию моды новым поколениям мечтателей, для которых он создавал равные возможности для творчества. И пусть он не победил болезнь, но одержал другие эпохальные победы, навсегда вписав свое имя в историю моды.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Победа стритвира

Заняв в 2018 году должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton, Вирджил Абло начал новую эру в истории и модного Дома, и всей мировой моды. Его назначение в качестве преемника Кима Джонса — логичное стратегическое решение, особенно в контексте эпохальной коллаборации Louis Vuitton с Supreme, которой Джонс открыл дорогу стритвиру в люкс. Мода больше не просачивались в массы по узким коридорам с подиума, напротив, она хлынула на подиум с улиц, дав надежду ребятам, которые, как и Вирджил, выросли на Tommy Hilfiger и Polo Ralph Lauren. Однако прежде чем занять ключевую должность в ведущем бренде LVMH, он стал финалистом конкурса LVMH Prize как основатель собственного бренда Off-White. 

Сын мигрантов из Ганы и типичный ребенок из семьи среднего класса, после школы Абло начал изучать инженерное дело. Лишь на последнем курсе бакалавриата, благодаря курсу по истории искусства, Абло нашел себя. А во время учебы его отдушиной была музыка — причем диджейские сеты под псевдонимом Flat-White он не забросил и после того, как стал фэшн-суперзвездой. Именно благодаря им он познакомился с Канье Уэстом, а позже стал креативным директором студии Donda, получив номинацию на «Грэмми» за оформление альбома Уэста и Джея-Зи Watch The Throne. По словам Вирджила, именно Канье подтолкнул его заняться модой. В интервью W Magazine дизайнер вспоминал: «Мы видели в этом шанс внести свой вклад в современную культуру. Казалось, мы создаем больше ажиотажа, чем вся индустрия». 

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

В 2012 году Вирджил Абло запустил бренд Pyrex Vision, основанный на принципах апсайклинга: оформлял рубашки Ralph Lauren принтами Pyrex 23 с командным номером Майкла Джордана, кумира детства, и продавал по 550 долларов. В другом своем проекте — Been Trill — вместе с Мэтью Уильямсом и Хероном Престоном он выпускал коллаборации со Stussy и Hood by Air. А уже в 2013 году сформулировал идею своего нового бренда Off-White как «серую зону между черным и белым». В ней он нашел огромное поле для многопрофильного творческого предприятия, соединив в исследовании концепции современной культуры моду и искусство, стритвир и люкс, дизайн и музыку. Его визуальным языком стали многослойные вещи унисекс, покрытые надписями в стиле граффити и кавычками, элементами в виде оградительных лент и кабельных стяжек. С ними он и попал в финалисты конкурса LVMH Prize, в 2017 году стал приглашенным дизайнером Pitti Uomo, а в 2018-м присоединился к Louis Vuitton. Место в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнал Time прилагается.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Победа над стереотипами

Вирджил Абло навсегда вошел в историю моды как человек, пошатнувший основы индустрии. Его назначение на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton подняло волну обсуждений: что такое современный дизайн и необходимо ли дизайнеру профильное образование, чтобы возглавить модный Дом, где по-прежнему чтут традиции. Однако в Dazed Fashion констатировали: «Первый афроамериканец во главе исторического модного Дома — это свидетельство перемен». Журналисты, конечно, ломали копья: «Господин Абло — отражение всего дурного, что есть в сегодняшней индустрии моды: слишком много шумихи, слишком мало дизайна», — прокомментировал назначение критик Анджело Флаккавенто. 

В мире, кажется, не осталось брендов, с которыми Off-White не выпустил коллаборацию: ковры, парфюмы, скульптуры. Однако именно таким было время, выразителем которого стал Вирджил Абло, — эпоха тотальной иронии, новый постмодернизм и мода как мерч всего и вся. Еще одна примета эпохи — здоровый цинизм, с которым Вирджил относился к постоянной смене модного ландшафта, сделав надпись «Временный» во всю спину на футболках для КМ20. Тем интереснее, чем он занялся бы на следующем этапе своей карьеры и где бы мы встретили через пять, десять, пятнадцать лет человека, пересмотревшего идею роскоши: «Я думаю, что первая ошибка в понимании роскоши — это предположить, что роскошь, на которой мы выросли, по-прежнему является роскошью». 

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Вирджил Абло действительно создавал не просто одежду, он создавал идеи новых векторов движения моды и необходимых изменений в индустрии, мотивируя каждого раскрыть свой потенциал. Вот почему его уникальный карьерный феномен будут обсуждать еще долго — после показа первой же своей коллекции в Louis Vuitton Абло опубликовал фото с шоу с подписью: «Вы тоже можете это сделать». Пожалуй, эти слова могли бы стать девизом всего проделанного им пути и напутствием молодому поколению. Дизайнер вообще признавался в интервью, что все, что он делает, посвящает себе 17-летнему, доказывая, что возможно все.

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Победа над дискриминацией 

В 2017 году в роли приглашенного дизайнера Pitti Uomo Вирджил Абло привлек к работе над своим показом художницу-феминистку Дженни Хольцер — в разгар антитрампистских выступлений они решили посвятить шоу кризису беженцев и женскому движению, ведь мода была для дизайнера еще и полем борьбы с дискриминацией. Так, Вирджил Абло не только сотрудничал с Fashion Scholarship Fund, но и учредил собственный фонд Post Modern для студентов творческих специальностей африканского и афроамериканского происхождения. Размер стипендиального фонда Post Modern составил $1 миллион, причем большую его часть обеспечили именно личные пожертвования Абло. Вскоре к этой инициативе дизайнера присоединились Farfetch, Louis Vuitton, Evian и New Guards Group. Вирджил Абло заявил тогда, что хотел поделиться с новым поколением основой успеха, которая была дана ему самому. «Не модная индустрия, а самая человечная индустрия», — уточнял дизайнер, говоря о своей миссии поддерживать равенство и справедливость и вовлекать в моду новые лица.  «Я еще в юности начал искать свой путь и как темнокожий дизайнер должен был сделать себе имя. Для меня очень важно создать фонд специально для темнокожих студентов, которые благодаря ему смогут найти свое место в индустрии моды и обрести тех, с кем они смогут себя идентифицировать, — комментировал Вирджил Абло. — Наша цель — убедиться, что я не один из немногих, а один из многих в этой отрасли».

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Победа над временем

Своим примером Вирджил Абло открыл дверь в моду для нового поколения мечтателей. Он верил, что все возможно, если только люди смогут оторваться от предрассудков и вернуться к детской непосредственности. Без сомнения, его достижения будут жить дальше — все это лишь начало больших перемен, основу которых ему суждено было заложить. Может быть, именно поэтому он так торопился жить и почти не спал, работая одновременно во всех часовых поясах. «Вирджил был первым, кому я показала новый КМ20, недостроенную бетонную коробку. Мы стояли вечером на будущей веранде ресторана, и он спрашивал, как по-русски будет TEMPORARY. То есть, ВРЕМЕННЫЙ. Так и назвал потом спешал для нас. Это острое чувство, что мы здесь не навсегда, что мы временные, он и прожил. Как я понимала из переписок и его перемещений, он совсем не спал. Проживал каждую секунду жизни на 100 %. Думаю, за его недолгую жизнь он успел почувствовать, полюбить, поделиться, создать, изменить и ощутить столько, сколько многие из нас не успевают и за тысячи жизней», — вспоминает основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть. 

Надо ли говорить, что планов у дизайнера было громадье? Он вообще всю проделанную работу считал лишь фундаментом для будущих свершений: в июле стало известно, что LVMH выкупил контрольный пакет акций Off-White и планировал запуск новых проектов совместно с Вирджилом. Стороны хотели объединить усилия для запуска новых брендов и установления партнерских отношений с уже существующими марками за пределами индустрии моды. Бернар Арно, президент и председатель правления группы LVMH, тогда прокомментировал: «Мы очень рады расширению нашего успешного партнерства с Вирджилом. Мы уже были свидетелями исключительной креативности и видения Вирджила, работая с ним в Louis Vuitton, и с нетерпением ждем возможности поддержать Вирджила и его команду как в развитии Off-White, так и в совместной работе, чтобы донести его уникальное чувство стиля до более широкого круга потребителей предметов роскоши». 

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Майкл Берк, председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, оценивший талант Вирджила еще в интернатуре Fendi, добавил: «От новаторских модных показов до создания нового современного языка мужской моды — Вирджил оставил неизгладимый след в истории Дома Louis Vuitton. Разрушая преграды и провозглашая глубоко инклюзивную философию, он расширил границы мира роскоши Louis Vuitton». Сам Вирджил тоже потирал руки: «В течение почти десяти лет мы стремились к тому, чтобы Off-White стал брендом, который расширяет возможности нашего поколения и бросает вызов существующему положению вещей в индустрии моды. Партнерство позволит мне в большей степени реализовать мою давнюю приверженность справедливости и инклюзивности в сферах, которые мы обслуживаем».

Победа над оффлайном

Вирджил Абло аккумулировал ключевые идеи и смыслы — подиумы и музеи, уличную и люксовую моды, онлайн и оффлайн, — смешивая и обыгрывая их в дизайне одежды. Улицы Чикаго, ночные клубы Лондона, ателье на парижской улице Рю дю Пон-Неф, легендарный клуб Hacienda в Манчестере, отличительные знаки аэропорта Глазго, бутылки Evian, синие сумки IKEA и, конечно, всемирное пространство инстаграм-культуры. Стремясь открыть и демократизировать отрасль, он пригласил сотни студентов на свое первое шоу Off-White и в одном из последних интервью признался, что соцсети дали ему огромную силу: «Мой Instagram стал важным инструментом в восполнении этой недосказанности. Я не могу ждать, что кто-то узнает о моей страсти к дизайну, если я никогда никому об этом не расскажу. Могу предположить, что если кто-то увидит, что я делаю стритвир, меня назовут «дизайнером уличной одежды». Меня не назовут дизайнером, которого научила шить мать родом из Ганы, когда мне было 12, или искусным портным, что тоже правда. Я знаю, что это не то, что будет написано в любой статье обо мне. Я гарантирую, что там будет написано что-то про DJ, там будет streetwear, там будет hip hop, понимаете? И чтобы противостоять всему этому, я интегрировал свой Instagram в свою работу. Это все равно что мой собственный журнал, это моя собственная книга. Книга, которую не нужно печатать. Она — продолжение моей студийной работы. Я сам себе документалист. Мой Instagram доступен для всех. Так я могу спокойно спать по ночам, зная, что мою работу не вырвут из контекста».

Instagram content

This content can also be viewed on the site it originates from.