Вечером 28 ноября мир облетела шокирующая новость: из официального сообщения LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton стало известно, что основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года от редкой формы рака сердца, с которым дизайнер без огласки боролся на протяжении нескольких лет. «Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и визионером, но и человеком с красивой душой, наделенным глубокой мудростью», — заявил председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно. В сети множатся посты, посвященные памяти Вирджила Абло. Все сказанное в них — о том, что его действительно нельзя назвать только дизайнером: он инженер, архитектор, художник, диджей и стилист, ставший одной из самых влиятельных фигур современной индустрии моды. Проблемы со здоровьем не поколебали его трудовую этику, безграничное любопытство и оптимизм, он до последних дней жизни оставался одним из самых плодовитых деятелей индустрии моды и продолжал занимать руководящие посты. Вирджилом двигала преданность своему делу и особой миссии — открывать двери в индустрию моды новым поколениям мечтателей, для которых он создавал равные возможности для творчества. И пусть он не победил болезнь, но одержал другие эпохальные победы, навсегда вписав свое имя в историю моды.
Instagram content
Победа стритвира
Заняв в 2018 году должность креативного директора мужской линии Louis Vuitton, Вирджил Абло начал новую эру в истории и модного Дома, и всей мировой моды. Его назначение в качестве преемника Кима Джонса — логичное стратегическое решение, особенно в контексте эпохальной коллаборации Louis Vuitton с Supreme, которой Джонс открыл дорогу стритвиру в люкс. Мода больше не просачивались в массы по узким коридорам с подиума, напротив, она хлынула на подиум с улиц, дав надежду ребятам, которые, как и Вирджил, выросли на Tommy Hilfiger и Polo Ralph Lauren. Однако прежде чем занять ключевую должность в ведущем бренде LVMH, он стал финалистом конкурса LVMH Prize как основатель собственного бренда Off-White.
Сын мигрантов из Ганы и типичный ребенок из семьи среднего класса, после школы Абло начал изучать инженерное дело. Лишь на последнем курсе бакалавриата, благодаря курсу по истории искусства, Абло нашел себя. А во время учебы его отдушиной была музыка — причем диджейские сеты под псевдонимом Flat-White он не забросил и после того, как стал фэшн-суперзвездой. Именно благодаря им он познакомился с Канье Уэстом, а позже стал креативным директором студии Donda, получив номинацию на «Грэмми» за оформление альбома Уэста и Джея-Зи Watch The Throne. По словам Вирджила, именно Канье подтолкнул его заняться модой. В интервью W Magazine дизайнер вспоминал: «Мы видели в этом шанс внести свой вклад в современную культуру. Казалось, мы создаем больше ажиотажа, чем вся индустрия».
Instagram content
В 2012 году Вирджил Абло запустил бренд Pyrex Vision, основанный на принципах апсайклинга: оформлял рубашки Ralph Lauren принтами Pyrex 23 с командным номером Майкла Джордана, кумира детства, и продавал по 550 долларов. В другом своем проекте — Been Trill — вместе с Мэтью Уильямсом и Хероном Престоном он выпускал коллаборации со Stussy и Hood by Air. А уже в 2013 году сформулировал идею своего нового бренда Off-White как «серую зону между черным и белым». В ней он нашел огромное поле для многопрофильного творческого предприятия, соединив в исследовании концепции современной культуры моду и искусство, стритвир и люкс, дизайн и музыку. Его визуальным языком стали многослойные вещи унисекс, покрытые надписями в стиле граффити и кавычками, элементами в виде оградительных лент и кабельных стяжек. С ними он и попал в финалисты конкурса LVMH Prize, в 2017 году стал приглашенным дизайнером Pitti Uomo, а в 2018-м присоединился к Louis Vuitton. Место в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнал Time прилагается.
Instagram content
Победа над стереотипами
Вирджил Абло навсегда вошел в историю моды как человек, пошатнувший основы индустрии. Его назначение на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton подняло волну обсуждений: что такое современный дизайн и необходимо ли дизайнеру профильное образование, чтобы возглавить модный Дом, где по-прежнему чтут традиции. Однако в Dazed Fashion констатировали: «Первый афроамериканец во главе исторического модного Дома — это свидетельство перемен». Журналисты, конечно, ломали копья: «Господин Абло — отражение всего дурного, что есть в сегодняшней индустрии моды: слишком много шумихи, слишком мало дизайна», — прокомментировал назначение критик Анджело Флаккавенто.
В мире, кажется, не осталось брендов, с которыми Off-White не выпустил коллаборацию: ковры, парфюмы, скульптуры. Однако именно таким было время, выразителем которого стал Вирджил Абло, — эпоха тотальной иронии, новый постмодернизм и мода как мерч всего и вся. Еще одна примета эпохи — здоровый цинизм, с которым Вирджил относился к постоянной смене модного ландшафта, сделав надпись «Временный» во всю спину на футболках для КМ20. Тем интереснее, чем он занялся бы на следующем этапе своей карьеры и где бы мы встретили через пять, десять, пятнадцать лет человека, пересмотревшего идею роскоши: «Я думаю, что первая ошибка в понимании роскоши — это предположить, что роскошь, на которой мы выросли, по-прежнему является роскошью».
Instagram content
Вирджил Абло действительно создавал не просто одежду, он создавал идеи новых векторов движения моды и необходимых изменений в индустрии, мотивируя каждого раскрыть свой потенциал. Вот почему его уникальный карьерный феномен будут обсуждать еще долго — после показа первой же своей коллекции в Louis Vuitton Абло опубликовал фото с шоу с подписью: «Вы тоже можете это сделать». Пожалуй, эти слова могли бы стать девизом всего проделанного им пути и напутствием молодому поколению. Дизайнер вообще признавался в интервью, что все, что он делает, посвящает себе 17-летнему, доказывая, что возможно все.
Instagram content
Победа над дискриминацией
В 2017 году в роли приглашенного дизайнера Pitti Uomo Вирджил Абло привлек к работе над своим показом художницу-феминистку Дженни Хольцер — в разгар антитрампистских выступлений они решили посвятить шоу кризису беженцев и женскому движению, ведь мода была для дизайнера еще и полем борьбы с дискриминацией. Так, Вирджил Абло не только сотрудничал с Fashion Scholarship Fund, но и учредил собственный фонд Post Modern для студентов творческих специальностей африканского и афроамериканского происхождения. Размер стипендиального фонда Post Modern составил $1 миллион, причем большую его часть обеспечили именно личные пожертвования Абло. Вскоре к этой инициативе дизайнера присоединились Farfetch, Louis Vuitton, Evian и New Guards Group. Вирджил Абло заявил тогда, что хотел поделиться с новым поколением основой успеха, которая была дана ему самому. «Не модная индустрия, а самая человечная индустрия», — уточнял дизайнер, говоря о своей миссии поддерживать равенство и справедливость и вовлекать в моду новые лица. «Я еще в юности начал искать свой путь и как темнокожий дизайнер должен был сделать себе имя. Для меня очень важно создать фонд специально для темнокожих студентов, которые благодаря ему смогут найти свое место в индустрии моды и обрести тех, с кем они смогут себя идентифицировать, — комментировал Вирджил Абло. — Наша цель — убедиться, что я не один из немногих, а один из многих в этой отрасли».
Instagram content
Победа над временем
Своим примером Вирджил Абло открыл дверь в моду для нового поколения мечтателей. Он верил, что все возможно, если только люди смогут оторваться от предрассудков и вернуться к детской непосредственности. Без сомнения, его достижения будут жить дальше — все это лишь начало больших перемен, основу которых ему суждено было заложить. Может быть, именно поэтому он так торопился жить и почти не спал, работая одновременно во всех часовых поясах. «Вирджил был первым, кому я показала новый КМ20, недостроенную бетонную коробку. Мы стояли вечером на будущей веранде ресторана, и он спрашивал, как по-русски будет TEMPORARY. То есть, ВРЕМЕННЫЙ. Так и назвал потом спешал для нас. Это острое чувство, что мы здесь не навсегда, что мы временные, он и прожил. Как я понимала из переписок и его перемещений, он совсем не спал. Проживал каждую секунду жизни на 100 %. Думаю, за его недолгую жизнь он успел почувствовать, полюбить, поделиться, создать, изменить и ощутить столько, сколько многие из нас не успевают и за тысячи жизней», — вспоминает основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть.
Надо ли говорить, что планов у дизайнера было громадье? Он вообще всю проделанную работу считал лишь фундаментом для будущих свершений: в июле стало известно, что LVMH выкупил контрольный пакет акций Off-White и планировал запуск новых проектов совместно с Вирджилом. Стороны хотели объединить усилия для запуска новых брендов и установления партнерских отношений с уже существующими марками за пределами индустрии моды. Бернар Арно, президент и председатель правления группы LVMH, тогда прокомментировал: «Мы очень рады расширению нашего успешного партнерства с Вирджилом. Мы уже были свидетелями исключительной креативности и видения Вирджила, работая с ним в Louis Vuitton, и с нетерпением ждем возможности поддержать Вирджила и его команду как в развитии Off-White, так и в совместной работе, чтобы донести его уникальное чувство стиля до более широкого круга потребителей предметов роскоши».
Instagram content
Майкл Берк, председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton, оценивший талант Вирджила еще в интернатуре Fendi, добавил: «От новаторских модных показов до создания нового современного языка мужской моды — Вирджил оставил неизгладимый след в истории Дома Louis Vuitton. Разрушая преграды и провозглашая глубоко инклюзивную философию, он расширил границы мира роскоши Louis Vuitton». Сам Вирджил тоже потирал руки: «В течение почти десяти лет мы стремились к тому, чтобы Off-White стал брендом, который расширяет возможности нашего поколения и бросает вызов существующему положению вещей в индустрии моды. Партнерство позволит мне в большей степени реализовать мою давнюю приверженность справедливости и инклюзивности в сферах, которые мы обслуживаем».
Победа над оффлайном
Вирджил Абло аккумулировал ключевые идеи и смыслы — подиумы и музеи, уличную и люксовую моды, онлайн и оффлайн, — смешивая и обыгрывая их в дизайне одежды. Улицы Чикаго, ночные клубы Лондона, ателье на парижской улице Рю дю Пон-Неф, легендарный клуб Hacienda в Манчестере, отличительные знаки аэропорта Глазго, бутылки Evian, синие сумки IKEA и, конечно, всемирное пространство инстаграм-культуры. Стремясь открыть и демократизировать отрасль, он пригласил сотни студентов на свое первое шоу Off-White и в одном из последних интервью признался, что соцсети дали ему огромную силу: «Мой Instagram стал важным инструментом в восполнении этой недосказанности. Я не могу ждать, что кто-то узнает о моей страсти к дизайну, если я никогда никому об этом не расскажу. Могу предположить, что если кто-то увидит, что я делаю стритвир, меня назовут «дизайнером уличной одежды». Меня не назовут дизайнером, которого научила шить мать родом из Ганы, когда мне было 12, или искусным портным, что тоже правда. Я знаю, что это не то, что будет написано в любой статье обо мне. Я гарантирую, что там будет написано что-то про DJ, там будет streetwear, там будет hip hop, понимаете? И чтобы противостоять всему этому, я интегрировал свой Instagram в свою работу. Это все равно что мой собственный журнал, это моя собственная книга. Книга, которую не нужно печатать. Она — продолжение моей студийной работы. Я сам себе документалист. Мой Instagram доступен для всех. Так я могу спокойно спать по ночам, зная, что мою работу не вырвут из контекста».