Легендарный Джанни Версаче определял свое творчество коротко: «шик и шок». Всего два слова, но за ними — целая эпоха, раскрашенная сочными краски, увитая барочными вензелями и сочащаяся агрессивной роскошью и сексапильностью без страха называться вульгарностью. Певец гедонизма, Версаче ушел из жизни в зените своего успеха, будучи мультимиллиардером и главой собственной модной империи. Поэтому лучший из возможных подарков к 75-летию со дня его рождения — это успех и процветание основанного им модного Дома, которым сегодня руководит его сестра Донателла Версаче. Она с трудом пережила утрату в 1997 году любимого брата, но, приняв бразды правления компанией, восстановила ее былое величие. Сегодня Донателла чтит дух основателя и в память о брате неустанно переписывает и обновляет ключевые коды его творчества, в основе которого, по ее собственному определению, лежит «полное отсутствие полумер»: китчевое итальянское барокко, маски древнеримского театра, имперские короны и логотипы, логотипы, логотипы! С ними Джанни Версаче вошел в историю и сегодня продолжает творить ее, несмотря на то, что его давно нет с нами.
Сексуальная революция
Джанни Версаче вдохнул в моду культ гедонизма, покорив главных героинь 1990-х — от Мадонны, Шер и Тины Тернер до самой принцессы Дианы, которая буквально переродилась после развода с принцем Чарльзом. Своей интерпретацией женской красоты Джанни покончил с бумом на образы сильных и независимых женщин, ведь уверенность в себе, обретенная в 1980-е, уже не требовала от них обязательных доспехов в виде широкоплечего пауэрсьюта. Визитной карточкой дизайнера стала кричащая, даже агрессивная сексапильность под заголовком «слишком»: слишком короткие юбки, слишком глубокие декольте, слишком высокие каблуки. Прибавьте к этому яркие животные принты, золотые цепи и булавки, сплетения кожаных лент — и стоит ли удивляться тому, что за легендарную коллекцию Miss S&M 1992 года авторитетный модный критик Сьюзи Менкес разнесла Версаче в пух и прах, а Джорджо Армани обвинил его в превращении моды в порнографию. Знаковым в истории сексуальности «от Versace» стало появление Элизабет Херли под руку с Хью Грантом на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в 1994 году. В картине сыграл Грант, но все внимание досталось его спутнице. За один вечер ее черное облегающее платье с глубоким декольте и неожиданным разрезом на бедре, скрепленным золотыми булавками, превратилось в легенду и символ роскоши 90-х, которую сегодня цитирует мода.
Феномен супермоделей
.jpeg)
Именно дизайнер Джанни Версаче вместе с гением маркетинга Донателлой Версаче поменяли представление публики о модных показах и стали одними из создателей феномена супермоделей. Они пригласили на подиум моделей со страниц глянца и обеспечили им абсолютно новый уровень популярности, сравнимый разве что с рок-звездами и голливудскими дивами. Модели Versace действительно стали суперзвездами индустрии: они получали огромные гонорары, летали частными самолетами и жили в люксах. В сонме длинноногих богинь — все те, кого мы сегодня называем исключительно супермоделями: Клаудия Шиффер, Кейт Мосс, Карла Бруни, Хелена Кристенсен и Стефани Сеймур. А главными героинями показов Versace стало трио Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелиста. К слову, знаменитой фразы Линды о том, что она не встает с постели меньше чем за 10 тысяч долларов, просто не было бы без Джанни Версаче. В рекламных кампаниях его любимиц снимали лучшие фотографы эпохи: Ричард Аведон, Стивен Майзел и Брюс Вебер — Сьюзи Менкес окрестила эти съемки «настоящей оргией великолепия».
Мужская мода
.jpeg)
Джанни Версаче начал карьеру с запуска женской линии: 28 марта 1978 года в Палаццо делла Перманенте в Милане он с громким успехом представил свою дебютную коллекцию. Его мужские коллекции начали выходить годом позже — в 1979-м, после открытия первого монобрендового бутика на виа делла Шпига. Но свою первую почетную награду Версаче получил именно как дизайнер мужской одежды. В 1991 году, еще до премии Совета модных дизайнеров CFDA, он удостоился награды Woolmark Award за «оспаривание устоявшихся канонов мужской моды посредством ярких красок, художественных тканей и драматических силуэтов». Получить такую сегодня, в эпоху расцвета свободной от стереотипов мужской моды как маркера новой маскулинности и ее главенства над женской, закономерно. А в 1991-м, в эпоху правления образа волка с Уолл-стрит в идеальном синем костюме в тонкую полоску, это было из ряда вон!
Смерть в зените славы
14 июля 1997 года, всего через неделю после показа в Париже своей кутюрной коллекции, Джанни Версача был убит на пороге собственного особняка в Майами, когда вышел за кофе и свежей прессой. Такой же яркий, как его коллекции, жизненный путь дизайнера оборвал Эндрю Кьюненен. Мотивы преступника так и остались неизвестными — 23 июля 1997 года он покончил с собой. Трагедия легла в основу фильмов «Убийство Версаче» с Франко Неро и Стивеном Бауэром (1998) и «Дом Версаче» с Джиной Гершон и Энрико Калантони (2013). Но самой громкой премьерой стал второй сезон сериала «Американская история преступлений» — «Убийство Джанни Версаче», вышедший на экраны в 2018 году. За проектом пристально следили уже на стадии съемок. Еще бы! Перевоплотиться в Джанни выпало Эдгару Рамиресу, Донателлу сыграла Пенелопа Крус, партнера дизайнера Антонио Д'Амико — Рики Мартин, а Эндрю Кьюненена — молодой актер мюзиклов Даррен Крисс, для которого роль в истории об убийстве модной легенды стала настоящим звездным часом.
