Закон обязывает производителя указывать в составе на этикетке абсолютно все ингредиенты, входящие в состав средства. Но об их точной концентрации он не говорит ничего. Изучая этот список, вы можете понять лишь одно – какие ингредиенты преобладают в процентном соотношении, потому что они перечислены в начале списка. При этом важно понимать, что первыми идут вещества, отвечающие за консистенцию средства. Однако общие правила игры все же существуют, и их обычно диктуют активные компоненты. Мы собрали самые часто используемые и эффективные, а также изучили спорные. **ПРОТИВ МОРЩИН **
**Ретиноиды **Это производные ретинола, больше известного как витамин А. Ретинол был открыт еще в 1920 году и использовался в медицинских препаратах, но «героями» косметики ретиноиды стали только в начале нулевых. Из всех их разновидностей на этикетках чаще всего встречаются: retinyl palmitate, retinyl acetate, retinaldehyde, retinyl linoleate. Большинство специалистов солидарны в том, что они лучшие бойцы против признаков старения, в том числе морщин. Они противостоят свободным радикалам, фотостарению, активируют деление клеток кожи, ускоряют обновление фибробластов и выработку коллагена и фибрина. Они работают в очень маленькой концентрации – от 0,5 до 1 %. Поэтому, даже если они стоят в конце списка, косметику можно считать очень эффективной. И по этой же причине – использовать с осторожностью. «Ретиноиды – это средства интенсивной терапии, они активно вмешиваются в обменные процессы и при длительном использовании могут истончить кожу, – говорит Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, разработчик бренда Meder Beauty Science. – Поэтому врачи советуют использовать их в среднем от трех до шести месяцев курсом не чаще одного раза в год».Все формы ретинола повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Значит, применять их в период активного солнца нельзя. И даже если вы наносите средство с ретинолом только на ночь, днем оно продолжает свое действие – от пигментных пятен не страхует даже крем с высоким SPF. Кроме того, ретинол может спровоцировать аллергию. Поэтому аллергикам и девушкам с особо нежной кожей лучше сначала пробовать средство с ретинолом на небольшом участке кожи.
- **Витамин С **
Один из проверенных компонентов. Больше известен как аскорбиновая кислота, ascorbic acid. Важное звено в процессе формирования коллагена, защищает ткани от свободных радикалов. «В чистом виде в косметике используется редко, потому что его очень сложно доставить в кожу так, чтобы он не окислился, – объясняет Мария Калинина, к. х. н., ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии РАН. – Под воздействием тепла и кислорода витамин С теряет большую часть своих свойств в течение часа. Как это происходит, вы все знаете: яблоко сразу после того, как его разрезали, приобретает коричневый оттенок. Поэтому практически все производители косметики так или иначе стараются стабилизировать витамин С». «Например, в форме аскорбилпальмитата натрия или магния (sodium ascorbyl palmitate, magnesium ascorbyl palmitate), а также аскорбилфосфата магния или аскорбилтокоферилфосфата калия (magnesium ascorbyl phosphate, potassium ascorbyl tocopheryl phosphate) витамин С присоединен к жирной кислоте и стабилизирован микроэлементами, что позволяет ему проникнуть в дерму в неповрежденном виде, – развивает тему Тийна Орасмяэ-Медер. – Такие формы витамина С способствуют быстрому заживлению фотоповреждений и нормальному синтезу коллагена». Витамин С повышает фоточувствительность кожи, поэтому непосредственно перед выходом на солнце его лучше не использовать, а оставить на ночь. Он работает даже при концентрации 1 %, а вот более 5 % уже может раздражать кожу. Если она у вас чувствительная, выбирайте средства, в списках ингредиентов которых витамин С стоит в середине или в конце.
- **Пептиды **
Их называют самыми перспективными ингредиентами сегодняшнего дня. Это молекулы, состоящие из цепочки двух и более аминокислот. В составах кремов обозначаются как peptide и терминами с корнем -peptid-. В отличие от белков, имеющих большие молекулы, пептиды легко проникают через роговой слой и встраиваются в клеточные процессы. «Участвуя во взаимодействии клеток, пептиды активизируют их деятельность, восстанавливают баланс внутренней среды, повышают жизнестойкость тканей, – говорит Екатерина Мельникова, научный консультант компании Vallex M. – Они очень эффективно стимулируют синтез коллагена и эластина. Их часто сравнивают по эффективности с ретинолом, но если ретинол можно условно назвать «великим манипулятором», то пептиды выступают как кирпичики для строительства кожи. Плюс реже вызывают раздражение и практически никогда – аллергию». Эффективность пептидов сильно зависит от дозы. Если концентрация их в креме мала, то видимого результата не будет. Для некоторых минимальная рабочая концентрация – 3–5 %, для других – 10 %. Выбирайте средства, в составе которых они стоят ближе к началу списка ингредиентов.
- **Токоферол **
Токоферол (tocopherol) – это активная форма витамина Е. «Его главное свойство – защита мембран, продление срока жизни фибробластов, сохранение коллагена и гиалуроновой кислоты, – рассказывает Елена Орлова, клинический эксперт марки Clarins. – Он не столько омолаживает, сколько сохраняет собственные ресурсы кожи и снижает темп старения, особенно вызванного стрессом или болезнью. Рабочая концентрация в косметике – от 1 до 4 %».
ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН- Арбутин
Арбутин (arbutin) – самая безопасная производная форма гидрохинона. Тийна Орасмяэ-Медер помогает разобраться с терминами: «Долгое время гидрохинон был очень популярен в Европе, но сейчас его редко используют в косметике. Он наиболее эффективен в борьбе с пигментными пятнами, но может нарушить синтез меланина и вызвать стойкую депигментацию, попросту говоря – белые пятна, как при болезни витилиго. Арбутин – это гидрохинон, соединенный с витамином С в стойкую формулу. Он мягче и безопаснее». Его рабочая концентрация – до 1 %. Cодержится в растениях, которые издавна применялись как отбеливающие средства, но наиболее богата им толокнянка. Арбутин действует, подавляя тирозиназу – фермент, необходимый для синтеза меланина. Практически не раздражает кожу.
- Ниацинамид
Активная форма никотиновой кислоты, на этикетках обозначается как витамин В3 и niacinamide. Он не только подавляет тирозиназу, синтезирующую меланин, но и встает на его пути в клетки эпидермиса. «Именно поэтому ниацинамид – идеальный ингредиент для лечения хронической гиперпигментации, – объясняет Тийна Орасмяэ-Медер. – Он блокирует передачу меланина в верхние слои кожи, которая очень стойка к лечению другими компонентами». Рабочая концентрация – 2–4 %. Может вызывать легкое покраснение, которое обычно исчезает через пятнадцать минут после нанесения.
ПРОТИВ АКНЕ И ПРОБЛЕМ ЖИРНОЙ КОЖИ
- Цинк
На этикетках – просто zinc. Он оказывает заживляющее и противовоспалительное действие. Главная его особенность в том, что он способен блокировать действие фермента 5-альфа-редуктаза. «Этот фермент превращает неактивную форму тестостерона в его активную форму – дигидротестостерон. А тот воздействует на сальные железы и провоцирует усиленную выработку кожного сала и развитие акне, – говорит Юлия Каплина, ведущий косметолог учебного центра компании «Мартинес Имидж». – Цинк обладает абсорбирующим свойством, а значит, матирует кожу». Его рабочая концентрация – от 1 до 5 %.
- Салициловая кислота
Она же бета-гидроксикислота, поэтому на этикетках может обозначаться как salicylic acid и как BHA. Самый «древний» и широко используемый ингредиент в борьбе с проблемной кожей. «Она проникает в верхний слой эпидермиса, растворяет кожные масла и разрушает связи между мертвыми клетками кожи, которые закупоривают ее, – рассказывает Мария Калинина. – Более того, она относится к той же группе, что и аспирин, поэтому помогает затушить очаги воспаления и уменьшить покраснения. Хорошо справляется с возрастными изменениями кожи на фоне акне, потому что ускоряет обновление клеток. Еще одно ее прекрасное свойство в том, что она улучшает проникновение в кожу других компонентов». Оптимальная концентрация в средствах для самостоятельного ухода – 0,5–2 %.
ПРОТИВ ОБЕЗВОЖЕННОСТИГиалуроновая кислотаСамый активный и разрекламированный ингредиент для кожи, нуждающейся в увлажнении. В естественном виде содержится и в организме человека. Она связывает и удерживает в коже молекулы воды. В 1970-е годы было установлено, что гиалуроновая кислота, привнесенная извне, формирует на поверхности кожи тонкий барьер, сохраняющий влагу в клетках. Гиалуроновая кислота именуется на этикетках как hyaluronic acid, а ее производные – sodium hyaluronate и hyalgan. «Новейший тренд в косметологии – одновременное использование в средстве низкомолекулярной и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, что дает более интенсивное восстановление уровня увлажненности, – рассказывает Елена Орлова, клинический эксперт марки Clarins. – Высокомолекулярная кислота содержит молекулы крупного веса, которые остаются на поверхности кожи и препятствуют испарению влаги, что создает ощущение комфорта. А низкомолекулярная способствует синтезу гиалуроновой кислоты в самых глубоких слоях. Гиалуроновая кислота нужна, чтобы поддерживать здоровое состояние кожи, восстанавливать ее защитные функции, способствовать синтезу коллагена. При ее нехватке даже на молодой коже образуются морщины». Тийна Орасмяэ-Медер добавляет: «Некоторые формы низкомолекулярной кислоты, например гиалуронат натрия (sodium hyaluronate), помогают дольше сохранить результат от инъекций филлеров».
- Масла
Их огромное количество, но большинство специалистов выделяют минеральные (mineral oil) и натуральные (natural oil). Минеральные – это смесь насыщенных углеводородов, добытых из нефти. Но в отличие от технических они подвергаются многоступенчатой очистке. «Самые добросовестные производители используют минеральные масла, прошедшие как минимум тринадцать степеней очистки, – говорит Елизавета Горбачевская, научный консультант марки La Mer. – Вокруг них много мифов о способности накапливаться в коже, но если репутация производителя безупречна, то такие минеральные масла на практике оказываются чище и безобиднее большинства натуральных. Например, в США минеральные масла рекомендованы к использованию в педиатрии и для ухода за очень сухой кожей. А в Европе они разрешены в косметике без ограничений концентрации. Их можно сравнить с пуховым одеялом, под которым комфортно спать и кожа дышит. Они имитируют гидролипидную пленку, смягчают кожу и, не проникая в нее, помогают сохранить запасы влаги». Натуральные масла следует выбирать согласно типу кожи. «Масла зародышей пшеницы и миндаля хороши для зрелой обезвоженной кожи. Нормальной коже подойдут масла макадамии, виноградных и абрикосовых косточек. А для жирной, но обезвоженной кожи нужны эмульсии, содержащие масла с антисептическим эффектом, например косточек брусники, малины и клюквы. Самое универсальное из масел – оливковое. А вот масло ши с жирными кислотами идеально для кожи губ», – разъясняет Тийна Орасмяэ-Медер.
ПРОТИВ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИПростейшие формулы«Парадоксально, но факт: нельзя выделить ни одного компонента, который был бы стопроцентно показан чувствительной коже, – разводит руками Мария Калинина. – Главное правило – отказ от любых активных веществ в составе кремов, если только их не прописал врач, ведь самостоятельно вы не сможете определить, какой именно компонент вызывает у вас раздражение. Второе правило: чем меньше, тем лучше. Вашими друзьями должны стать средства с очень коротким списком состава. Но некоторые растительные экстракты все же могут быть ей полезны, например василька, ромашки, календулы, чистотела и череды».
Фото: Ali Mahdavi @ H&K; cn russia photostudio; архив allure