Кейпы, балаклавы и жемчуга — что носят самые модные парни со всего мира. Cтритстайл флорентийской Pitti Uomo

В Милане подходит к концу трехдневная ярмарка мужской моды Pitti Immagine Uomo, в рамках которой на территории средневековой флорентийской крепости Fortezza da Basso дважды в год — в январе и июне — представляют новые мужские коллекции. Очередная, январская Pitti Uomo стала уже 101-й по счету; история ярмарки началась в далеком 1972 году, когда наряду с показами женских коллекций во Флоренции впервые прошла выставка мужской одежды. Здесь она и обосновалась, в то время как показы женских коллекций были перенесены в Милан. 

В 1990-х формат Pitti Uomo стал гибридным: каждый сезон избранные марки проводят здесь специальные показы. Так, в разные годы приглашенными дизайнерами становились Рик Оуэнс, Вирджил Абло, Крейг Грин, Гленн Мартенс, Гоша Рубчинский, а на этот раз — Энн Демельмейстер. И все-таки главной частью программы остается торговая выставка, в этом году она состоит из стендов и шоурумов более чем 600 брендов-участников. 

Что еще остается неизменным, так это тысячи гостей со всего света: модники из США, Канады, Великобритании, Италии, Франции, ОАЭ, Катара и Турции, которые демонстрируют перед объективами уличных фотографов общее направление развития мужского стиля, мешая классический тейлоринг со спортивным шиком и андрогинными вещами. 

Кстати, именно здесь гости могут рассчитывать на особое внимание фотографов: ярмарка даже породила особый феномен — Pitti Peacocks, «павлины Pitti». Ведь если в начале нулевых самых стильных парней приходилось уговаривать сфотографироваться, то в эпоху расцвета стритстайла разодетые в пух и прах трендвотчеры сами просятся в объектив. Режиссер Аарон Кристиан даже посвятил «павлинам Pitti» видео The Life of Pitti Peacocks, в котором иронизирует над теми, кто приезжает во Флоренцию не столько решать рабочие вопросы, сколько покрасоваться. Впрочем, гротескно наряженные Pitti Peacocks — не что иное, как эхо стритстайл-бума 2010-х, которым мы обязаны основателю Face Hunter Айвану Родику, отцу Jak & Jil Томми Тону и зачинателю The Sartorialist Скотту Шуману. Именно они перенесли акцент в модной съемке с идеального модельного тела на стиль. Ключевыми героями блогов, посвященных уличной моде, становились нарочитые фрики, представители андеграундных субкультур, трансвеститы и прочий глянцевый «неформат». Фотографы, выхватывавшие из толпы ярких прохожих, давали каждому возможность почувствовать себя моделью. Отсюда — толпы желающих попасть в кадр и одевающихся по принципу «чем фриковатее — тем лучше». Так из стритстайла пропала естественность и реалистичность, но менее притягательной картинка от этого быть не перестала: убедитесь сами!